西行归来之尼泊尔篇（转一强驴的帖）

恐龙

安纳布尔纳的悠然行走（之四）(
2009.1.21（Chame，2710--Lower Pisang，3275）

天空瓦蓝瓦蓝的，没有一丝儿风，偶尔有一朵白云——是真的该叫洁白的云——在天空游荡，像个翘课的顽皮学生。雪山在蓝天下闪亮，松针是新鲜的青翠，河水在脚下暄腾，身旁不远的山坡还挂着冰瀑布，这样的地方即使是在背包爬山也是踏歌而行的。


Lamjung峰远眺


看那朵溜溜的云


沿着松林里的小道翻越山脊，遇到一动不动晒太阳的三口之家

踩着松针向着雪山，背包也不重，脚步更加轻盈。空气那么洁净，天空那么深邃，叫我如何不悠然，呵呵？于是边唱边走，从流行唱到摇滚，从港台唱到大陆，再从主旋律唱到小调儿。。。


Paungda Danda。见证“冰山侵蚀的伟大力量”。

过桥走到那块巨石山之下，那面坡就是一块完整的石头，浑然天成，很有气势。




午到达小村Dhukure Pokhari，应该只是在旺季才有人居住，现在有两三个人正在修建新的GH，好不容易才找到一家饭店主人在，从冰锅冷灶开始生火做饭，当然得多等些时间（这一路基本都是这样）。不过，不着急，喝着茶，看着安纳布尔纳2号峰、四号峰，和LamjungHimal，再回头看那块大岩石上飘来飘去的云影。

Annapurna2号峰、4号峰和Lamjung Himal。

在满山谷灿烂的阳光下，朝着这样的美景吃饭。这才懂得什么叫“秀色可餐”！指点着几座雪山的巍峨闪亮，迷瞪着云朵的飘荡聚散，不知不觉将那似乎是用桐油炒的难吃的饭吃光光。。。


午饭后，在Pisang开阔的山谷里慢慢走——这样的地方让人舍不得加快脚步，只怕眼睛不够用呢。望蓝天，聆微风，看看云看看树，快乐恣意汪洋！

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LowerPisang

从Everest的廊下看周遭


两点不到，就到了Lower Pisang。因为反正要到Up Pisang去Hikking，所以就住在下面村子里的Everest Hotel，建在山坡上，需要爬上几十层木梯才能到达。在房间前的廊下上可以清楚地看到一河相隔的Up Pisang，是个石板房的藏寨，最高处有一个喇嘛庙。藏寨和山体的颜色类似，从照片上几乎看不出来。站在走廊上看，下面的河水、索桥和村舍，对面山坡的藏寨以及藏在后面的PisangPeak，仿如一幅画卷在面前铺展。

扔下包，拍了两张照，就迫不及待得下去，穿过小村，走过索桥。开始往坡度挺大的山上爬。回头看，山谷尽收眼底。



抬头看，是蓝天下的藏寨。

寨子里看不见什么人，偶尔遇见，我都直接说，扎西德勒！他们也很高兴地回应。还是有不少GH在寨子的高处，但都关门闭户。


最高处，是一个清净的喇嘛庙——我从来没见过这么干净的喇嘛庙。没有人，我们坐在台阶上，晒太阳，数远山，看经幡飞动，听风儿拨动铃铛

下山回到旅舍，用盆端热水到楼下的浴室洗了一下。我已经知道，山上所谓的Hot Shower就是这样了，所谓太阳能，只是有个大水箱被漆成黑色放在房顶晒着，呵呵。这家的厨房和餐厅实在是脏，桌子估计很久没有擦过了，尽是污渍和油渍。椅子上的垫子也脏得可疑——这沿途的GH，好像这家最脏了。几个当地人坐在地上打牌，每个人面前搁着碗，碗里有鹰嘴豆，是作为计算胜负的筹码的。有鼻涕呼啦的小孩子蹿来蹿去。我的晚餐是烤土豆。贪恋着旁边火炉的温暖，我们慢慢吃饭聊天，根本无视餐桌的脏。



不过，上面的房间还是挺干净的，也是挺新的木屋，有几条毛毯码在窗下的桌子上，海拔3250米了，晚上我在抓绒睡袋外面盖上两条毯子，也就足够了。阿文说他根本没带睡袋，都是直接盖被子或毯子的，嘿嘿，行路之人，哪有那么多讲究！



白天山谷里只是微风习习，夜里却狂风呼啸，听着都让我担心会不会将这高处的木楼掀翻，很是恐怖。但房间的封闭性还不错，只听风声在山谷横行，房间里感觉不到的。

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安纳布尔纳的悠然行走（之五）(
2009.1.22（Lower Pisang，3275---Manang，3540M）

从Pisang到Manang有两条路，一条就沿着Marshyangdi的南岸，一直在山谷里走，路基本平缓非常好走，只要4小时即到；另一条是UpperWay，是从河北岸上山，翻越Ghyaru的大山，再远远地出山下山，在Mungji与南线汇合，要翻两座山、多走4个多小时的山路，当然景色也更加壮美。我们自然是选择Upperway。


从山上看LowerPisang。

过河上山，不用走到藏寨，从一个石门处插向幽深的山谷。

又是一个晴朗的日子

在悬崖边的山路遇到放牧的老人和他的牛群，可是到了山口他就回头了，于是牛们就偷懒，在山路上或躺或立，就是不走。那一带很陡峭狭窄，我们只好学着那个老爷子的吆喝，卖力地赶牛，用小石子加大声喝叱赶在最前头的懒牛，好不容易才将它们赶到前面稍缓一点的坡上，然后速速通过。

从山腰向坡上的树林走，可以清楚地看到下面的从LowerPisang出去的谷中土路。松树林里不时会有些奇怪的声响，似乎是什么野物，但愿只是野鸟在扑腾吧，但阳光之下，就觉得没什么可怕的了。



山路上行，越来越高。水流声远了，山中幽然静美，偶尔有一两声婉转嘹亮的鸟鸣。在桥头或山口，会有玛尼堆，各种颜色、质地的石片被打磨得平滑光亮，上面的阴刻经文有的精心细致得让人惊叹。整个山路没有一个人。


大自然的壮美在这儿恣意伸展、兀自张扬，它原不需要任何人来为它唱颂歌，当我站在这里，唯有心怀感恩，感谢可以看到这么壮阔的天地，感动于渺小如我可以来感受世界的博大，感悟到时间在这里全无意义。。。站在山坡的高处，目光如同我派出的飞鸟，振翅从远处峭立的雪顶滑翔到神界的云端；在松针上栖息片刻又俯冲到林中隐秘的小湖里戏水；翅尖掠过鬼斧神工的冰川溶蚀的石崖飞向宽阔的谷底。。。那个时刻深深地觉得，我实在是个幸福的人！因为能来到这样的地方，能感受美好，还能有将所有的艰苦化作享受的情趣。

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一番艰苦跋涉，来到3745M的Gyaru，这是个美丽的藏寨，有几家GH,居然还有个Health Care Station，都关着门。

在这个寨子里没打算找人做午餐，因为剩下的路程还很长。找了一家没人的GH，打开虚掩着的木栅栏，坐在木桌旁休息了一小会儿，简单吃了些干粮。

看不到几个村民，这个孩子独自在屋顶玩耍

从这儿出村，继续往山口走去，海拔已经接近4000M了。遇到两位背着草的妇女，她们背着的应该叫草垛，感觉就像在乌兰布统草原开车劈面遇见的那些运草车。赶紧避让并问候

现在寨子已经远远地在身后的山坡上了，还看得出来吗？

每个山口都有玛尼堆

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从最高的山口看去，雪山近在咫尺。

转过山口之前，遥遥地还可以看到昨天经过的那块巨石。那块石头难道是云的镜子不成？总有小朵小朵的云在上面飘。

再次看到山下的那条路，居然还有个简易的机场，是军用的直升机起落的。这一侧则已经植被稀少，有喀斯特地貌。有些地段有滑坡迹象，抬头看巨大的山石摇摇欲坠，屏气快速通过。


山深处又过一个桥，来到一处平缓的山谷，看似到处可走，其实这儿是松软潮湿的沼泽，阳光却炽热得让人觉得来到了沙漠

穿过山谷，已经又渴又累，但另一座山坡又赫然在面前，咬牙继续爬。一转过山口另一个藏寨Ngawal就在眼前了。

寨子里的转经筒与虬结着枯枝的老树相得益彰。在这个高度还有这样的古木，很罕见。

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时间不早了，飞快地从藏寨下山，又过个小坡下的索桥后，看到一个小小的湖泊。


Marshyangdi成了这样的涓涓细流。


在这儿和山谷里的路汇合。以为很快会到，其实还有一个半小时的路。这是走大环线以来第一次感觉疲累。不过，一路的景色让这点疲劳根本算不得什么了。带的水也喝光了，终于看到Gungji有家GH有人，跑进餐厅连喝两杯红茶。那里居然还有个背包客在喝茶，是芬兰人，他说他已经在Manang呆了一个多星期了，天天就在附近Hikking，然后抱怨海拔高了，什么都贵。可是就算大家过陀龙要塞之前都在Manang休整，也没必要呆快十天啊！



四点半，终于到达Manang。看到村口那些欢迎的牌子和路牌，真令人高兴啊！住在Tilicho GH，是个很不错的地方。餐厅在二层，还有个像阳光屋那样的小跨楼作前厅，透过大玻璃窗可以看到两边的房间。厨房很大，设施齐全。房间是有个小小的卫生间的，让厨房烧了一大盆水准备洗澡，告知要收100Rs。洗完澡洗好衣服坐到温暖的餐厅，阿文也已经收拾好了在哪儿了，说他去侦察了，看到有Pizza的饼基，看上去不错。于是点了蘑菇Pizza。



餐厅的几张方桌和椅子上都有厚厚的毯子，木屋当中还有个烧牛粪的炉子——没有一点异味的。屋子里看着就很温馨，等天黑下来炉子升好火了，就更暖和了，还有一种柴草的清新味道。有三个加拿大人，一个韩国人，还有先前遇到的芬兰人，终于在这儿看到有一样走大环线的人了，Manang的GH也就这家开着。晚上，大家一边吃饭一边聊天，气氛热烈，还很有家居的亲切感觉。在一天的跋涉之后有这么美味的Pizza和温暖木屋，真是幸福。



等炉火灭了，驴友各自回房。我和阿文就在玻璃的前厅里就着蜡烛继续聊天——反正第二天休整啊，直到发现有两个小女孩不声不响地坐在一边眼巴巴地看着我们，原来我们坐的方桌旁宽宽的围椅是她们睡觉的地方。

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b]安纳布尔纳的悠然行走（之六）
2009.1.23Manang

Manang可是个大地方，呵呵，虽然也还是没手机信号。可以在这儿为过陀龙要塞做最后的身体调整和物质准备，可以买到各种各样的户外用品。投宿的Tilicho GH 也给我留下美好印象，hikking回来想到有这么个地方可去真是愉快的事。



Manang周围景色秀美，有许多山头可供做高海拔的徒步训练。在村口有另一条小路过河通向Tilicho Lake，大约走两天有个营地，但需要带帐篷扎营，这样的季节是没有人去的。


Manang附近有佛教学校

和这头悠闲的牛一样，四处遛达闲逛。长途旅行之中有这样的休整真是享受啊，就像在神农架东溪，这儿有开阔的大美，又比在东溪时更加世外——与世隔绝的我已经不知今夕何夕，嘿嘿，今夕何夕又有什么重要呢？


逛了一圈又去爬山。上山路上。Gangapurna峰下的湖，一半结着冰。

藏寨Bryaga。看上去像是没人住的。但柴垛又码得整整齐齐

Gangapurna，海拔7545M。冰川其实很是壮观，可惜我没那么好的相机。这儿的冰川似乎要比海螺沟的更白——尤其在接近山脚的地方。记得海螺沟的冰川下半段灰得像是岩石了呢。

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那片湖面有多么美的曲线和多么艳的蓝色，定是湖底有许多矿物质吧，不过我宁愿以为那是蓝天与雪山共同描绘的色彩。

此处海拔已是4000多。不过，没有什么不适的感觉。



晚上回到TilichoGH,还是昨晚的那几个人，韩国的那个独自先走了。这儿的房费涨了，是每人200Rs，也不过是十几块钱。吃饭烤火聊天，那晚听了许多有趣的故事。。。



2009.1.24（Manang，3750---Chuli Ledar，4200M）

今天的行程不长，也就和昨天的Hikking差不多吧。所以8点半才吃早饭，Corn Bread和煎蛋，味道很好。

再看Gangapurna、Tilicho，这两座7000多的雪峰构成巨大的屏障。但今天是阴天，没有蓝天的映衬和阳光的照耀，雪山在照片上都看不出来了。

叶凋犹有傲雪枝

今天风有点大，引起山上小规模雪崩。虽然距离尚远，那一声轰隆也足够吓人，然后就腾起一小团蓝雾。

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海拔4000以上，景色与低处大异其趣。

河谷也成了冻土

有些路面也有了些积雪，阿文很高兴，说希望看到下雪，“别忘了我是香港来的！”



可是天好像不想遂人愿，说话间到了小村Gunsang，太阳又露脸了，呵呵。看这个顽皮的孩子！



中午就吃了点面条汤。那个村子也就两三间石屋吧。我拿主人的投掷石块的东西（在西藏也有的，可是一直不知道叫什麽）扔石块玩儿，结果石头落处，狗吠顿起，倒吓了我一大跳——这一路看到的狗都在睡觉，阿文还在奇怪呢：难道它们一辈子都在高原反应——还好那条黑狗是在远处而且被铁链拴着，不知是不是藏獒？


饭后又是黑云聚集，倒令人开始担心万一下雪是否能顺利通过要塞？

牦牛也杨二。呵呵，戴的花儿比杨二的小多了，表情却羞怯得很可爱！

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到达Ledar，这儿两家GH,后来听说加拿大的三个住在另一家了。我们不顾天空阴沉寒风凛冽，放下包又去木楼后的山头爬山。

雪山看似近在咫尺，可是爬啊爬，怎么似乎越来越远呢？身侧的另一座山传来吆喝声，举目望去，牦牛在陡峭的山坡上看起来散落，很像小小的蠕虫，好不容易才看到有个人在向我们招手。继续上山，终于爬到超过所有的牦牛的高度，呵呵。天阴似铁，坐在小山顶面对着雪峰，冷风沁骨。从山坡背面转出两个背着柴筐的山民，这里别无住家，应该是为我们背的柴吧！这里的柴都是挖砍的灌木根茎，很是不易。
临下山，天色又晴了些。




山回到GH，在屋后有个水管是这儿唯一的水源，我想趁着天还没黑洗脸，哇，太刺激了！那水基本就是冰点的。再让风一吹，我都以为脸上结冰了呢。别再讲究了，等过了要塞再洗吧。



温度下降得很快，我终于拿出羽绒服来，在那之前，不管冷热我都一直就是长袖恤衫加冲锋衣，我笑说是特殊材料造成的，就像共产党员一样。这个Snowland Hotel有个挺大的餐厅，也生了牛粪炉，可是一点也不暖和，主人又在旁边点了煤油喷灯。主人头上套着头灯，脖子里扎个毛巾，看上去有点凶相，动静很大地在厨房做饭，拿着锅铲的动作像拿着大砍刀。先前在山上背柴的两位也在一起等饭吃。大家都紧靠着炉子坐着，我的炒饭来了，非常难吃啊，是不是弄错了，用煤油给我炒的饭？！强忍着吃了大半，然后硬着头皮将盘子送进厨房，主人果然皱眉问我，不好吃吗？我赶紧解释，好吃的，只是我刚才吃多了干粮吃不下了。唉，难得浪费粮食，还正好遇上凶悍的主人。



背柴的老汉居然是个颇有见识的人，说到我还要去印度，引出他很多关于印度、尼泊尔、中国的政治经济的“个人见解”，我们大为诧异，这么荒凉的没有一切现代传媒的高山区里的老人，他是从哪里得到这些见识的呢？主人和另两个山民在厨房里喝酒吃饭。我们聊到快九点，喷灯没油了，老人说要加点柴，我们说，还是上楼去睡了，节省点牛粪吧。



外面狂风呼啸，房间的窗户全都用纸糊着，但想到这木楼孤零零的在荒凉山间，陡然有身在旷野的感觉。我紧紧地裹着睡袋，倒是睡得很香。