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家味之淡水鱼 (如石) 人趋中年,童年的记忆愈发鲜明。大概没有可再回头的路,只有通过倔强固执地记忆来确证曾经的存在。回忆故往,不能较真,亦多半如此。有人选择性遗忘;有人独裁式记忆。
说到吃鱼,小时候是多没有的事情。坐落在胶东屋脊-山城栖霞的偏僻乡下老家,路只有一条,临近村头尚需拐一个弯,才见四百余户的民居延宕展开。拐弯处这个水库,拦坝恰恰早早挡住了入村视线。房屋由一个沟谷依此向两边山上延展。河流穿堂而过,山上遍布郁葱密实的松林。农田多为坡地,地瓜、玉米、小麦是主粮,以粮食作物为主业的时代,贫瘠不能富裕。
村西翻过山,依然是一条沟谷,大致齐着村头也修了一个拦坝,有了村里另一个水库。不知何故,村前那个水库是没有人去玩耍的,也不会去打鱼。村西的这个,记忆中生产队组织了一次集体捕鱼。有会水的村民分为两列在水库的东岸和西岸,中间拖着沉重的拖网,喊着号子一起努力从拦坝开始向上游赶。库中央时,便有鱼耐不住开始翻跳。跟着人群嬉闹的我,差点被浅湾里惊跃起有一米高的鱼尾扫中。这次集体捕鱼收获颇丰,条条有十几斤重,一个苹果筐里只能盛三两条。当晚,家里分得鱼半条,炖了,不过好像也没有吃几口。
曾经的那个年代食不果腹,不至于饿着也从没有撑着过。对食物的渴望,是大量肉禽类油脂食物,需提供足够脂肪和热量添补整日劳作产生的身体消耗。淡水鱼,没有足够的动物油脂,食之寡淡,同时伴有难以下咽的像煤油的异味。
童年里食鱼记忆,因故是空白。上学前后的几年,父母在公社当教师。年节时家里有了海鱼,冻鲅鱼和带鱼。带鱼多用来剁块干炸;鲅鱼就是待客时整条的红烧。再后来,父母的计划配给量多了,鲅鱼会被切片熏制,正月间偶尔也端上日常餐桌。
栖霞境内不靠海,居住乡下日常更没得海产食用。淡水鱼,处处皆捞,人不争食。那糖醋鲤鱼,鲁菜系中的名菜,贵在烹饪技艺的讲求,更多是厨师炫技,当然糖亦是紧俏稀罕物品。县城生活稍富余,餐馆酒楼就有了淡水鱼上席。靠啥吃啥,栖霞对淡水鱼席进行了开发,不仅城里有“水产淡水鱼大饭店”;占疃乡丁字路口也有闻名遐迩的专事淡水鱼烹制的小饭店;更有甚之,松山乡人跑到烟台市区开了一家“淡水鱼饭店”,二三十年啦,依然独占鳌头。这些饭店,基本以鲤鱼、鲢鱼、草鱼、鲶鱼为主,制法屡有创新,都以活鱼进行加工、不带土腥气而口感嫩细著称。盛兴于民间的多用鲤鱼,也是藉“鲤鱼”好的彩头:“年年有余”、“鲤鱼跳龙门”。制法不外乎两种,糖醋和油泼,用整鱼。
我家也是如此沿袭,到县城定居又过来几年,始开始接受淡水鱼。吃的终究是少,制法上不得要领。后我娶了妻,妻在大型宾馆餐厅工作多年,常吃常见。一次试探性在家里做了“油泼鲤鱼”,得一致好评,后技法更加细致熟稔。至今仍是家里节庆宴聚的保留菜品。
取活鲤鱼,三斤最宜,宰杀治净。鱼身内外要反复冲洗,腮部摘除,肚内不见黑膜和血块。放入敞口深锅,填水没过鱼身,投姜片、葱段、一匙白糖。盖锅煮二十分钟。装鱼盘,倾尽汤水,鱼身自带有多余的汤分。炒锅热油,量多。将葱丝、香菜梗、干红椒丝、姜丝铺满鱼身,依此点撒盐、鸡精、味极鲜、酱油。锅内油热烟起又尽,将热油以鱼头顺序淋浇。“滋啦”轻雾起,带着油香、酱香、葱香、辛辣味,杂陈馥郁。
之前不喜制鱼,是不喜鱼身的滑腻腥气。后听了一句无厘头的话,觉着非要学会做鱼不可。大致是“雅”的男子必得会制鱼,不知道理从哪儿说起,当时却颇觉极有“一屋不扫,何以扫天下”的胸襟。首先要克服对鱼身的腻味心理;二要细心宰杀清理;三是讲究佐料配伍;最后更是要镬力,因故大铁锅烹鱼味道更佳。
记得首次制鱼,为豆瓣酱红烧鲤鱼。一边电话夹在耳边被遥控着,一边将一条三斤重的鲤鱼丢进热油锅,也是“滋啦”一股青烟,右手腕被溅起的热油烫伤至今留有印痕。后被“师傅”责斥,是要送鱼进锅,顺着锅沿滑入。这豆瓣酱红烧鲤鱼,日后也只是再做过三几次。现在想想有糅合了江南啤酒鱼的技法。依然选三斤重的活鲤鱼(鲤鱼达三斤时,鱼肉饱满),宰杀治净。在鱼身两面切一字刀,用豆瓣酱(不是现在做蘸料用的,是传统自制的那种大粒豆瓣酱)涂抹全身、切口处塞揎,放置十多分钟。铁锅里热油,将鱼滑入翻煎至微焦,另投干红辣椒段、姜块、葱花、酱油爆香,倒入啤酒没过鱼身,放一匙白糖,盖锅炖煮二十分钟。起锅时,撒多量小葱段,是四五月份的芽葱,汤味醇厚又出清新,有春天生发的气息。就觉得这也是一道时令菜,非使用当季新发小黄葱不可。 家中制油泼鲤鱼,有煮和蒸孰优孰劣之争。窃以为,鱼熟讲究镬力,蒸之法,家中缺专业蒸炉,燃气灶锅力定是不足,不能在一定时间内让鱼肉与调料发生化学反应、有效祛除土腥味。通过煮,水作为融合剂,与温度、调料充分交融,鱼肉松散鲜嫩、味净清美。油泼,鱼肉松散更能吃透外来味道。味足,则成菜。
家味,有顽固的记忆。虽时时不断吸纳各方滋味,亦总能拨乱反正。家宴每每,年年那些重复不尽的味道。也好,正是这种味觉上“排他”的幸福,凝聚了一个家庭。
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