南疆之旅 -- 我喜欢你，像风走了八千里

前线

做自己喜欢的事，走一条很长的路
“南疆”顾名思，即是新疆的南部，TA不如内地南方那样的繁华与亮丽，也不如内地南方那样的发达与前沿；但TA有TA的独特，有句赏新疆简语：风景看北疆，人文看南疆，在我看来，亦不尽然，南疆的大漠孤烟直似乎更有另样的凄美与塞上风情，就更不用说丝绸之路文化、少数民族风情、塔克拉玛干沙漠风光、帕米尔高原风光了。或是在沙漠公路看沙漠、胡杨，帕米尔高原看雪山、塔吉克风情，喀什、和田看维吾尔风情、库车以及看丝路古迹的异样感受了，这感受会把人深深吸引，未见而想见，已见又不愿离开~
不止旅行，很多事情实际上都没有意义，没有意义的事情构成了巨大的渔网，会串联起回忆和沙子划过脚趾的痕迹，闪闪发光，让人怀念。
越野车在崎岖不平的道路上行驶三小时，终于到达了这片方圆几公里的以红色为主色调的岩石群，有的像恐龙脊椎，有的像寿山石，有的像禽鸟，有的像烽火台，这里荒无人烟，叶子将这里命名为:赤炎脊，意寓火红色的像脊骨一般的山岭！
旅行之所以迷人，是旅途中总会渐渐找到一条小径，通向你曾在地图和书本之中，或者相片与传说中的那个满心向往的世界。你不知道那一刻何时到来，但的确能够等到，前提是，只要你有足够的耐心和坚持。
我始终坚信，行走与探索的过程，本该就是走走停停，行行复行行，拍摄是这样，人生也是这样！
“木吉”，柯尔克孜语意为“火山喷出的泥砂石”在这里，地质学者们看到的是大地的诉说；导演拍摄出的是火山灰孕育出的高山草原和最纯正的少数民族文化；而摄影师，则在晨光中，拍下这神奇的景观。
两列高大树木伫立两旁，阳光在叶子中偶尔露出星星点点的光斑，铺在地上，静静的走在泥土上享受美妙纯净的这一刻。
层层叠叠，互相交织，极具神韵的树枝，筑就了一条童话般的道路~
层层叠叠，互相交织，极具神韵的树枝，筑就了一条童话般的道路~ 
喀什老城上的斑驳如歌
在喀什，人人都很爱美，
房子总是被鲜花和水果包围。
在喀什，太阳总是姗姗来迟，
又缓缓离去。
在喀什，
你既能找到摩洛哥的影子，
也可以感受到最地道的民族文化！
飞机飞越青藏高原、祁连山、天山之时，映入眼帘的是雪域风光——眼前的一幕幕并不是单一的雪景，而是由沟壑纵横的山川，逶迤前行的河流，以及犹如一匹万丈的黄沙布一般荒芜的沙漠交错构成的山河奇景，很幸运地坐在了靠窗的位置，并睡得正酣之时及时惊醒，然后看到了下面这些美得让人快要窒息的山河风光。 进入喀什城区的第一印象，便是这座边陲小城与内地的繁华城市并无二致，宽阔笔直的街道上车流不息，郁郁葱葱的树荫下人来人往，而林立的高楼大厦更衬出其现代化的风貌，至于说商场、酒店和商铺，自然是应有尽有。

若不是街道上的人们多是新疆少数民族的面孔，两旁的不少建筑有伊斯兰教的风格，而路牌、招牌上除了汉文，还有维吾尔文，喀什市中心很容易让人产生到了内地城市的错觉。 
老城里土红色底色的房子，四通八达，迷宫般的小巷，遇到的高耸的土墙，雕花的门和窗，会带给你最独特的[color=rgb(88, 88, 88) !important]旅行体验~ 
大家猜猜这个是什么来的 ，温馨提示：一个是给男宝宝用的，一个是给女宝宝用的~ 维族居民的庭院各自大小不一，布局也不拘一格。但无论是走进任何一所院落内，一种带有浓郁西域风情的生机扑面而来。居所内，种植着大量的花朵和草木。院落、窗台、栅墙、房顶、阁楼平台，到处都摆满了花草，给人一种花园般的五彩缤纷。 迷宫式的老城里，布满了土木、砖木结构的民居。几乎家家户户都种有漂亮的花草，和廊柱、木雕、挑檐上的各色花饰组合在一起，在我眼里，是维吾尔族特色的审美：不掩饰、很热烈。 去了喀什，仿佛出了一趟国，走在街上，好像走在国外小城摩洛哥~ 维吾尔族、塔吉克族、回族等民族在这里生活，街上的人们长着一张张漂亮的面孔，纯真的孩子们不惧镜头，奔跑在街头巷道~ 满大街奔跑的孩子是喀什最鲜活的名片，他们的微笑能打动游人的心~ 这是一座治愈系的老城，尽管他的异域风情已经如此迷人，但老城的生活气息感染着路过这座城市的所有人，让他们想停下来，就此安定~ 佩戴小花帽是维吾尔族人几百年来的传统，喀什尤其盛产花帽，女性的花帽斑斓艳丽，男性的花帽淡雅朴素。每逢节日、婚礼、或歌舞盛会，人们都要挑上一顶心爱的小花帽，给自己装饰打扮。 

为什么[color=rgb(88, 88, 88) !important]新疆人爱跳舞，不必管身处何地，只要舞起来，心情也不自觉的好了起来，这大概就是舞蹈的魅力吧。新彊少数民族的舞，只有到了新彊，到了现埸才能体会到它真正的美，舞者是在用肢体动作传递着心灵对音乐对现场氛围的感悟。 自由行的人爱这里，他们在这里走街串巷，流连不去，他们说喀什最吸引人的就是这里的生活气息~ 这里有着最古老的时光传承，两千年的时光在这里彷如白驹过隙，古老的一切至今依然完好地传承，喀什老城在岁月的洪流中风采依旧~ 在喀什，时间就像是走在另一种刻度上。不仅因为太阳总是姗姗来迟又延缓退去，还因为所有事情似乎都是慢节奏的。 街头奔跑嬉笑的少年，坐在茶馆里闲谈的老人，买菜回家的妇人，沿街的各种商铺和商铺里敲敲打打的匠人们，每一个人背后都有一个家庭的故事，所有的故事堆砌在一起，构建了这座活着的千年古城——喀什！喀什的夜市足以留住每一个吃货的心
喀什的夜市汇聚了南北疆所有的美食，烤鸡蛋、拌黄面、清炖鸡、米肠子和面肺子，还有香气扑鼻的烤馕…..对了，还有震惊我们的鸵鸟蛋~
到处都是诱人的食物！
喀什的夜市足以留住每一个吃货的心
喀什的夜市汇聚了南北疆所有的美食，烤鸡蛋、拌黄面、清炖鸡、米肠子和面肺子，还有香气扑鼻的烤馕…..对了，还有震惊我们的鸵鸟蛋~
到处都是诱人的食物！
这种水果的颜色很抢眼，外表是金黄色的，看起来十分惹人食欲，它的名字叫做新疆无花果，可以说它是无花果的升级版，因为它的甜度是最高的，可以达到22%，在成熟之后还会有如同蜂蜜一样甜的汁液从果中流出。在新疆，这种水果被叫做树上的糖包子，可以说是十分形象了，它的个头比普通无花果大得多，基本上吃两个就能吃饱。 
因为新疆无花果的体积算是比较大的，而它的糖分主要集中在中间，所以当地人吃它之前都是先把它压扁，让其糖分均匀散布，然后才吃，这样做的目的就是为了能最大程度地享受无花果的香甜口感。
这里的无花果价格，个头很大的大概10元5-6个，一般个头的10元10个，其实吃两三个就很饱的了~ 
除了天生的快乐基因，大概甜蜜的“玛仁糖”是让他们开心的另外一大重要秘笈。
玛仁糖，又称切糕，对于从小在新疆长大的人来说，关于童年的记忆，一定少不了玛仁糖，每一个热闹的集市、每一场欢乐的庆典，都会有它的身影。
先用白砂糖、麦芽糖、和蜂蜜混合熬制好稠稠的糖稀，再将花生、核桃、巴旦木、葡萄干等干果与糖稀用二比一的比例拌好，倒在模具里按压后，干果和糖稀就变得密不可分。 
做好的玛仁糖散发着香甜的味道，热量高、易保存，在古代，它曾经是丝绸之路上商旅的重要补给。如今，玛仁糖也依然是新疆人十分喜爱的食物，它是维吾尔人心中“长盛不衰的美好东西”。 
对于维吾尔人来说，除了玛仁糖，馕和烤包子在他们心里也有着同样重要的神圣地位。
馕是维吾尔族人最常见的食物，通常只需用面粉、盐、和白芝麻三种材料做成。但这个看似简单的食物，制作过程却有许多讲究。馕坑里的温度要始终保持在一百三十度左右，而每个制馕人一天内都要在高温的馕坑上重复几千次相同的动作。
烤包子的原理与馕相似，只不过是多裹了肉丁，历炼而成，新出炉的馕或烤包子，香味四溢，格外好吃。

喀什是一个美食聚集区，不用刻意寻找，只要你来，美食就在。 喀什的羊肉不太撒辣椒，也不太撒孜然，因为喀什人觉得，只有不太新鲜的羊肉才需要靠佐料来提味~ 每一天的喀什老城，唯有在晨曦下逐渐弥漫起了馕和烤包子的香味，这一天才算真的开始。 
中亚穆斯林的“麦加”，艾提尕尔清真寺
喀什老城所有的路都通向清真寺。走进喀什的古老街巷，你会一下子找不到出来的路，这里是中国唯一以伊斯兰文化为特色建造的迷宫式城市街区。只要记得老城的主要街道几乎都通向艾提尕尔清真寺，便能快速找到出路。每周五，寺中宣礼塔召唤教徒做礼拜的声音穿透早晨的空气在黎明的空气中震颤，一直飘到千年以前去。
“艾提尕尔”是“节日，欢乐的广场”的意思，清真寺是穆斯林举行宗教活动的场所，是穆斯林做礼拜的“叩拜之处”。
公元1442年，喀什噶尔王沙克色孜·米尔扎首先在今礼拜殿内殿址上起建一小清真寺。1538年，喀什统治者吾布力·阿迪拜克为了纪念他已故的叔父，又将寺院扩建，16世纪，叶尔羌汗国君主将其扩建为能够做主麻日礼拜的大清真寺，1798年英吉沙维吾尔族女穆斯林古丽热娜在前往[color=rgb(88, 88, 88) !important]巴基斯坦的途中病故于喀什噶尔，人们用她遗留的旅费扩建了清真寺，并取名“艾提尕尔”。后由一位维吾尔族女富翁卓力皮亚汗捐资扩建，并购置600亩田产作为寺产。 
1809年，喀什噶尔阿奇木伯克伊斯坎达尔对该寺进行扩建，增盖了拱北式寺门，并在院内开掘了人工湖和水渠。清道光年间(1821~1850)喀什噶尔城扩建时，一直处于城外的艾提尕尔清真寺被划入城内，同时得到全面修葺和扩建，种植了各种树木，美化了环境。1872年，浩罕入侵者阿古柏下令对该寺进行大规模扩建。除增建了寺院用房、暖室、澡堂、宣礼塔、人工湖之外，还改建了寺门、礼拜殿，重新规划了全寺布局，方形成今之规模。 
艾提尕尔清真寺寺门塔楼正对艾提尕广场，天蓝色寺门宽4.3米，高4.7米，门两侧各有短墙相接；外两侧各有一高12.5米的砖砌圆柱，底粗顶细，往顶又各有一塔楼（邦克楼,为寺内教职人员召唤穆斯林析祷礼拜之用）。进入寺门是一个八角形穿厅，内有一20亩大庭园，南北两侧各有一排18间的经堂，为伊玛目讲经和宗教学生习经之所。园内设有两个水池，四周白杨参天，桑榆繁茂，虽居闹市中心，内中却格外清静幽雅。
对于伊斯兰教来说，信徒和非信徒只要有好的心态都可以进入清真寺，只要不影响穆斯林的宗教活动，大家都可以来到这里。
吾斯塘博依街道距离艾提尕尔清真寺很近，也是老城区最热闹繁华的地方之一，现在这里成了国内外游客必来之地，可以说它是喀什老城的一个缩影。
百年老茶馆就在吾斯塘博依街道的闹市中心，一座具有维吾尔族风格的旧式雕花二层小楼，临街阳台也是一个观景台，在这里可以看到街道上的景色，小楼前有许多摆摊商贩，有卖馕的，有卖缸子肉的，还有卖染着红色的熟鸡蛋和喀什地产的水果。
坐在茶馆临街阳台上，可以看到对面这很有特色的小楼~ 穿过古旧的楼梯，二楼就是茶园，茶馆的面积有几十平方米，光线比较暗，一个很大的铁皮炉上摆着几十个冒着热气的搪瓷茶壶，茶馆主人一边给茶壶添水、一边将坚硬的砖茶掰成碎块，添加到茶壶里。 
老茶馆二楼的饮茶大厅里，没有桌椅，只有倚墙而建的一圈“通铺”，客人们脱鞋盘腿而坐，笑容是他们最好的沟通方式，也偶有老艺人会拿起卡龙琴热情的弹上一曲~ 
茶馆的设施很简单，几个桌子都很陈旧，条凳也让人感觉年代的久远。茶馆里客人不是很多，有上了岁数的老人，也有中年人，很多人都是每天都来，因为这里距离艾提尕尔清真寺很近，每天早起去清真寺做完礼拜，就回到这里喝茶吃馕，所以附近住的好多人都养成了这样的习惯。 
高台民居，消失的时光，都刻在了心上
高台老城相对于外面的区域来说，像是另一个世界，也像是一个黑洞，置身其中，便仿佛忘记了自己是谁，忘记了时间，也忘记了一切事情，消失的时光，都刻在了心上～
随着新的喀什古城的崛起，高台居民已经纷纷迁往新的喀什古城，这座封闭废弃的老城，已经变得没落，并且许多都已经成为危房，然而，白天依然会有些难舍故土的匠人回到故居，继续延续着千百年来祖先传承下来的传统手工艺，顽皮的孩童，随着年迈的奶奶回到那个破旧的家，好奇的嬉闹，有些不解的看着奶奶默默的呆坐在画着着大红的×的老宅前…… 
土崖上楼房交错，层层叠叠。整座“城堡”看似晃晃荡荡、松松垮垮，却又房房相连、楼楼相扣，它们就这样紧紧相拥在一起。我已无法猜测它们的历史，只有那斑驳的墙壁，为这里的房子画出了真实的年轮。 据记载，公元九世纪，喀拉汗王朝都城—怛逻斯（今哈萨克斯坦共和国江布尔）被萨曼王朝攻占，汗王奥古尔恰克率领军民迁都喀什。而一些手工艺人则在那个时期，将房子和作坊建在了紧邻王宫的一片黄土高崖上。他们在土崖上用泥土和杨木搭建房屋，在这片狭小的高台上安居乐业。时光在这里流转，子孙一代代繁衍，他们便在老房子顶上再砌一层房子。而当房间实在拥促，便又只得再想办法横向扩张。如此，就有了高架屋头的“过街楼”“半街楼”甚至“悬空楼”等个性十足的房子。于是，也就有了眼前的高台民居奇观。 “故土难离”这个词，已经随着时间的慢慢推移，如同老城一样，逐渐消失在高台民居新一代人的脑海里。

我依然惊讶于，在这座高台上，至今仍居住着居民，他们在这里安然地繁衍生息，固守着这方神奇的土地。 亚洲最大集市，大巴扎
闻名遐迩的喀什大巴扎是经过漫长的历史发展而形成的，它是一个具有两千年历史的传统贸易市场，早在公元前128年，张骞出使西域时，来到西域三十六国之一的疏勒国，也就是今日的喀什市，曾对喀什有过这样的描述，疏勒城居然同中原的城镇一样，有很象样的街道和市场店铺，当时城里城外，车水马龙，驼队马帮，熙来攘往，行商坐贾，比比皆是，杂货分呈，琳琅满目。更有趣的是市场上人们的服饰一个个绚丽多姿，所操各种语言，闻所未闻，已经是一个繁华的贸易市场。

这里的巴札迄今已有两千多年的历史，古代有“亚洲最大集市”之称。1992年以前，这个巴扎只有在星期天营业，所以至今外国游客及国外旅游资料仍将这个巴扎称为“星期天大巴扎”，实际上现在这个巴扎每天都在营业，但只有在星期天才最能让人感受到巴扎的热闹劲和空前的规模。 大巴扎售有非常丰富的干果，如葡萄干、薄皮核桃、巴旦木、杏干、哈密瓜干、枸杞、沙枣、无花果、红枣等。由于[color=rgb(88, 88, 88) !important]新疆的水果果实大、肉质细腻，加之新疆的气候独特，所以晾制出的干果颗粒大而饱满，最重要的是品质好，糖分足、营养丰富。
走进大巴扎，这里的维族摊主都会用简单的汉语和你交流，他们脸上洋溢的，是和善的笑容。在这里，吃的、穿的、用的，应有尽有；洋货、国货、当地货，样样齐全。有美观舒适的地毯、古朴素雅的土陶、品种繁多的花帽、玲珑别致的维族乐器、华丽鲜艳的艾德莱斯绸、精雕细琢的首饰、闪闪发亮的俄罗斯的铜镜、低调奢华的巴基斯坦挂毯及吉尔吉斯的望远镜，只要你有足够的时间和精力，可以在这里淘到你想要的任何物品，只有想不到，没有买不到，例如，葡萄干的爷爷奶奶和祖宗们 奥依塔克是古突厥语，意思是群山之中的一片洼地，地质运动造就了这里比较独特的地貌，山体富含氧化铁等元素，呈现出深浅不一的红色。
群山中的洼地，奥依塔克
奥依塔克是古突厥语，意思是群山之中的一片洼地，地质运动造就了这里比较独特的地貌，山体富含氧化铁等元素，呈现出深浅不一的红色。
据考证，这里的岩石形成于中生代的侏罗纪、白垩纪和古近纪，以赤红色砂、砾岩和泥岩为主，在岩石的形成过程中，由于处在炎热湿润的气候环境，沉积物中的铁多被氧化成具有红色色调的高价铁，从而使岩石也变成了红色。 
和吐鲁番的火焰山不同，它不仅有火焰赤红的颜色，组成山体的岩层还具有火焰的形态。其色彩源于它的出生，而形态则取决于外力环境的改造——得益于帕米尔高原流水、风力和重力作用的雕琢，山、石、崖、岩，或平地拔起，或陡峭直立，或嶙峋如火炬 九十九道弯，屁股磨不破，到不了木吉滩
木吉，也是著名纪录片导演刘湘晨《留给你的高原》一书中的世外桃源。
“奔了很远很远才到达一个地方，这种感觉完全是在宋云、玄奘、马可波罗们的年代，行程之间尽是岁月飘摇的滋味，让人心境一派苍凉，可以深邃久远历史的脉络。……唯有在这片土地上，你才会体悟一种博大苍凉的氛围，奢华尽去，无所他想。”这是刘湘晨描写木吉的开端。
通往木吉乡是一条沙石铺成的公路，很多路面上凹陷不平，加上近期雨水和雪水的冲刷，有些路段还出现了断裂，那些稍大的坑洼，不是越野车还很难通过。路上的车很少，沿途来往的大多是些拉矿石的车辆，基本上没有[color=rgb(88, 88, 88) !important]旅游的人，木吉乡属边境地区，与吉尔吉斯坦和塔吉克斯坦接壤，边界线长达近300公里，整个乡就有42个边境山口，因此有“[color=rgb(88, 88, 88) !important]新疆边境第一乡”之称。 
“九十九道弯，九个戈壁滩，屁股磨不破，到不了木吉滩”，当地人的一句谚语，道出了木吉的遥远和艰难。下午六点多，终于到了木吉乡，这是一个只有几百户人家的小镇，小镇规模不大，就有一条主要大街，镇上主要居住着柯尔克孜少数民族。镇上没有什么大的宾馆，这里住宿环境不怎么好，虽然简陋但也还干净，没洗澡的地方，不过在如此偏远的地方，这样有吃有住的条件已经相当不错了。 
昆盖山上排列的“十八罗汉”雪峰和喀日铁米尔火山群就在木吉乡木吉村境内，离我们住的镇上并不远，第二天凌晨就起床，直奔火山口而去~ 检查站前行十多公里外有一个湖，当地人都叫她布伦库勒湖，在柯尔克孜语里“布伦库勒”的意思是“山脚下的湖”。布伦库勒湖三面是群山环抱，湖水湛蓝，纤尘不染，水草丰腴，野鸟成群。站在湖畔，看着远处的公格尔雪峰和墓士塔格雪峰也倒映在清澈的湖面上，银辉熠熠，相互辉映。而高耸的沙山和湖边绿草青青的牧场湿地又为眼前的风景增添别样的色彩，那些茂盛的草地上成群的牛羊，让布伦库勒湖更显灵性和生机。 据考证，木吉乡的地理位置在昆仑山与天山的分界线附近，在1500年前，帕米尔高原地震频繁，火山怒吼、岩浆奔腾。当年地下涌出的钙、铁和锰等矿物质，在火山口周边的彩色的岩石上还清晰可见，看着这里大小不一休眠的火山，可以相见当年是有怎样的壮观情景。 木吉火山，其全名是卡日铁米尔火山群，这里有新疆境内海拔最高的火山口，也是世界上典型的火山口之一，拥有大大小小十几处火山口，很多火山口都保留得非常完整，高低错落，形状各异，一些火山口里有着碧水，火山口外，则连接着一个色彩斑斓的大地。 《三联生活周刊》中，李学亮也曾发表过一篇拍摄新疆心得的文章，“一定要到火山口去看一看，镜头离地面只有45厘米，可以拍出航拍效果。……它的感受和别的地方不一样，站到火山口上，闻着一股硫磺味，看到火山口上都是水，有一种时空感。” 
喀什翡翠，白沙湖与喀拉库里湖
沿中巴公路继续前行，走出险峻陡峭的盖孜河峡谷，眼前突然豁然开朗，只见一片白色沙山和碧绿湖水映入眼帘，这就是白沙湖，相传这里是唐僧收服沙僧的地方。

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