西行归来之尼泊尔篇（转一强驴的帖）

恐龙

如此艰难走上要塞，没有要征服什么的雄心壮志，更没有要证明什么的虚荣念头，这只是旅途中的一部分，必经之路。深深激动的是，我可以远离喧嚷人间烦扰尘世来聆听这天地交响的盛大乐曲。

前面是喜马拉雅南边安纳布尔纳地区无尽的山巅，身后山峦背面是西藏。如果没有这片最伟大的山脉，就没有恒河、亚穆纳河流域的古老文明，也一定没有青藏高原的雄伟，继而没有成渝的丰饶，没有江南的滋润。

On the top of the world！


Thorong La Pass！经幡飞扬，仿佛祝福无声，铺天盖地而来。

5416M。人生新高度。

5416M,大气压482。其实与以往到过的高原高度差不多，但这毕竟是一步步从海拔800多处走上来的。



忽然想起，今天是大年初一。天地之间，只有我们，和无尽的连绵的雪山。

恐龙

下山的路相当陡峭，不过这对我不算什么。感觉好了些，一方面是海拔在快速降低，另一方面是加快的步伐让自己逐渐清醒。但一番激烈的下坡动作却引得一直就不舒服的胃翻腾起来，走一段就吐一回，唉。这一天到这时还水米未进呢，倒吐了几次了。试图想象一下春节的家里都有哪些好吃的来缓和，结果发现不行，想到吃的就更恶心了。好在似乎体力还可以，依然可以不管不顾地在山坡上疾走和纵跳。


老远就看到Muktinath了，但等走到还是有很远的路呢。毕竟仅仅高差就有1600M之多。

梯田已经有了些许的绿意，这个依偎在高山臂弯的小村在我看来如此地恬淡安适。



快要下山进村时，左边的山坡上有喇嘛庙，阿文说那儿是藏传佛教和印度教共同的圣地，很有意思。又说，我们还是明天早上再去看吧，早饭之前就去。



North Pole GH的餐厅好温暖，我们崩溃地坐下，阿文说，我们过了多么不平常的新年！然后才相互指出，在山上对方的嘴唇都是青紫的。



好像也就一会儿就缓过劲儿了，到处参观一番。厨房好整洁！浴室居然是燃气热水器！我居然就又有劲去洗澡——已经三天连脸都没洗过了。洗好澡又去厨房，指导主人用高压锅煮稀饭。这时所有不适已经霍然而愈了。



就着稀饭和煤油喷灯，将除夕没吃下的食品都吃光，也不再在乎煤油味儿。烤火、聊天，心情轻松极了。直到又注意到主人眼巴巴地等在一边，才恍然地哈哈大笑，腾出餐桌让他收拾。



这个村子居然有手机信号。有许多祝福短信跑进来——这是肯定的，可我却有些愕然：与那样的词句很疏离啊，似乎与我们在山顶想起的新年全然不是一回事。

百合

这高度这美景这艰辛，这辈子！

恐龙

安纳布尔纳的悠然行走（之九）


早晨起来，按照习俗未吃早饭即去拜谒山上的庙宇。如此干净的天空，令人神清气爽。


这是印度教和藏传佛教共同的庙宇，这两大教派在印度斗了上千年，在这深山的小村里却和睦共处着，其实体现的是山民对自然的敬畏，也是他们的精神寄托吧。



来得早，只有两个老人在朝拜。站在高处的廊下，看天空伴着庙宇的钟声醒来，山谷空茫，村庄恬美，我静静微笑深深呼吸，却没有“将双手伸向天空寻求希望以外的东西”。

太阳即将跳上山脊，却不知怎么忽然聚集了许多云来。

山又到村子里的喇嘛庙，两个小喇嘛正准备吃早饭，说免费参观，拍照的话收100RS。哈哈，谁说这儿与世隔绝了？庙虽小，壁画却绚烂精美。回GH吃过早餐，背上包出发。天空又重归明净了。

不久就到一个小藏寨，看那引人注目的红顶屋。


这个藏村几乎家家都有闪闪发亮的太阳能大锅，有宣传的标牌，说为了保护日益稀少的树林而使用太阳能。阿文问Kenny，是不是以前这儿树林很茂盛，是过客多了牛粪不够用才稀少的？Kenny说好像一直也没有太多的树，毕竟海拔3500多呢。

恐龙

路边有几个孩子在玩一把真正的弓，我问他们射什么，他们就一个劲儿傻笑。山路上远远走上来挂着大相机两个中年男人，后面跟着一个背夫。我猜是香港人，一问果然是。阿文很开心，他们用粤语聊得热火朝天，我一句也不懂。其中一位对我说：Congradulation！原来他们无比仰慕我们有勇气在这个季节过陀龙要塞。他的国语实在差，和我说几句就开始说英文。他们也是第三次来尼泊尔了，也走过Langtang线，却还没走过大环，这次走Jomsom线（和我们反向，从Nayapul走到要塞下的Muktinath就折返的线路）是因为顾虑大雪封山没敢走大环，所以非常羡慕我们能走过要塞，尤其对我，说，真幸运，第一次来尼泊尔就走了大环——呵呵，真的很了不起吗，其实只不过这个季节难些而已。后来两个人又释然道：好啦，反正有一个香港代表、一个大陆代表在大年初一过了Thorong La，很好啦！


山路下面一大片看去开阔荒凉的平谷，有许多牦牛和羊群，很犯愁地想，这么贫瘠的地区，它们都吃什么的呢？

在这样无限苍凉的山路行走，真该喊上一曲信天游。



一碧如洗的蓝天，一贫如洗的大地。山岭裸呈着沟壑，岩石夸张着狰狞。

仿佛来到世界尽头，得以瞻仰从未得见的伟岸广阔，没有彷徨叹息没有黯然神伤，只默默呈上崇敬和祝祷。

恐龙

没有树没有花没有人迹，但这样的旷野上的路却恰如琴弦，可以用双足踏触成诗歌。。。


穿过大片开阔的戈壁滩似的荒滩，来到Kali Gandaki河谷。一到谷边，我的帽子呼地一下就飞走了——还是有辫子卡着的——还好身后是高坡没处跑，赶紧捡回来，将冲锋衣的帽子再罩上去，拉起头巾，扎紧背包的带子，迎接声名卓著的甘地基河谷的大风。

从这条路再北上，大约步行五天，可以到达Mustang地区最神秘的所在：一个深藏喜马拉雅深处的只有几千人口的小王国。据说这是个完全封闭的国中之国，只有其子民可以进入，外人一概不得入内——是传说，还是确有其事？比夜郎国更神秘得令人向往的地方。


Eklebhatti是狂风肆虐的河滩上的几间平顶石屋。在廊下拍打一番身上的尘土，钻进去，哇，舒服!一个藏族女孩坐在窗下的地毯上晒太阳，一只棕色毛的大狗睡在旁边。桌面上有些沙尘。这儿的menu上有Yak hamburger，就是这个啦！里面的肉是油炸到酥脆的。



又是一顿漫长的饭。顶着风出门回望雪山。

恐龙

什么叫狂风大作？什么叫飞砂走石？到这个旷无人烟、遍地鹅卵石的河滩就会明白。毫不停顿的大风，间歇发作的是真正的狂风，呛得人无法前行，只能迅速以背相抗，几乎可以倚着风站着，走起路来非常费力，估计在那样的风里被吹一个小时对皮肤的磨蚀得抵得上平常的一年，呵呵。


问题是，这样的大风刮一天不难，难的是365天每天都刮！据说只是上午十点之前风小些。这也是走过的摇晃最厉害的索桥（其实不用过桥，是特地跑上去体验下的）。

一点半就到达Jomsom。看，有这样的街道了。还有驻军，银行，杂货店，飞机场。。。



去检查站登记过就到了一个GH,餐厅里摆放着许多开得正艳的花。主人是特地来开门迎客的，就他一个忙上忙下着。阿文从房间跑到前厅，说，哇，好感动：卫生间居然是坐厕！



到街上和垂杨柳的河边瞎转。阿文感叹他的幸福假日结束了，明天就要回去，回到水泥森林，回到朝九晚十的搵食生活。唉，从现在就开始害思乡病，思的是这样的他乡！


洗了很舒服的热水澡，这个时候，我的健走裤已经被灰尘糊得布缝都不见了，我怀疑它能够自己立着，呵呵。到三楼的餐厅隔着玻璃看日落和晚霞，餐桌上还有英文报纸，日期是一周之前的。



晚饭是Pizza和咸的南瓜汤，主人和Kenny在一楼厨房喝酒，我们就在上面喝茶聊天直到快11点，这在山里真的是很晚了。阿文还冒着夜寒到平台看星星，说又会很久看不到了。还真是个有点文艺腔的香港青年，呵呵。



Jomsom的机场只有飞博卡拉的小飞机，而且一定要在7点半之前飞，要不风大起来就飞不了了。在街上逛的时候，看到两个背包客往一辆吉普车上放大包，他们也是走Jomsom线的，折返就坐车了，原来从这儿开始就可以有吉普开行的路了。不过，我还是要继续往下步行的。

恐龙

安纳布尔纳的悠然行走（之十）
2009.1.28（Jomsom，2720--Lete，2480）

一早起来，阿文和Kenny去机场——飞机是要七点半起飞的，晚了起风了就飞不了了。告别。早餐。上路。包外面挂了6只湿袜子，要塞这边似乎要潮湿一些，那边是很干燥的，衣服袜子洗了一晚上肯定可以干透。



继续沿着Kali Gandaki河谷前行，出发早，山谷尚在阴影中，Dhampus Peak雪山却在阳光下熠熠生辉。一个人走，又脱去了羽绒服，速度很快，只用了40分钟就到达Marpha——尼泊尔的苹果之乡。路牌上画着苹果，村子似乎还在暗影中熟睡，只有山上的藏庙先迎接到了阳光。小杂货店和GH都没有人，却开着门，柜台里的苹果有些干瘪了，还有袋装的苹果干。


没作停留就出村，渐渐地两旁的山岭已经有了许多松树，让这荒凉的河谷也面目生动起来。脚步轻快地拎着山杖嗒嗒地边走边哼歌。偶尔有摩托车从岸上的土路飞驰而过。

迎面遇到一个走JOMSOM线日本老人和他的向导，老爷子须发皆白，得有七、八十岁了吧！真是令人十分敬佩这个年纪还一个人行山。那个向导一会儿日语一会儿英语地替我们传话，他们听说我过了要塞也是很佩服，所以不免相互恭维了一番。



一户人家的木楼前，桃花灿烂地开着。田里的是麦苗吧？绿盈盈的，春天的气息扑面而来。


旷野无人

恐龙

进入Tukche村，万条垂下绿丝绦的柳树。


寨子真美。刷成雪白的石墙，屋后就是Larjung峰壮观的冰川，那倾泻的冰瀑似乎就要落向寨子的土路上，三层檐的喇嘛庙面前有一株开满粉嘟嘟花朵的桃树，被雪山的冷峻、麦地的青绿和藏庙的神圣衬托得无限娇媚。


在一家GH吃饭，那儿有个小木楼围成的院落，院子里、楼台上到处是盛开的花朵。主人家也在院内，所以做饭很快，一杯咖啡尚未喝完，我的炒饭就好了，口味还不错。

寨子里有面墙上写着这里是麝鹿（Musk Deer）谷，山里应该是有的吧？

恐龙

遇到三拨走JOMSOM的了，有韩国来的一家三口还带着一条大狗。喜马拉雅南坡的雪线比北线更低——想起来很奇怪的，因为相同海拔显然是南坡温暖，以为雪线要更高的。后来才知道，雪线高度是由温度和降雪两个方面共同决定的。南面迎风坡接受从印度洋来的潮湿西南季风，空气温和湿润，降雪比背风的北坡要多得多；北坡雪少，加上空气干燥，蒸发大。到了夏季，在阳光照耀下积雪容易融化，于是，就出现了北坡雪线比南坡高的现象。另外，从卫星云图上不难发现，喜马拉雅山山脉雪线以上也不是处处地方天天都有雪的。这是因为在一些较陡的山坡上积雪薄、容易融化。此外，还有风的影响，珠穆朗玛峰地区冬春季节西风特别强劲，高山积雪常被吹落后岩石裸露。所以也理解为什么这个季节很少人走大环却有不少走JOMSOM线的。这般山上是皑皑白雪、厚厚冰川，山脚就有茂密树林和青青禾苗的景色在藏区是较少看到的，更何况，如果时间充裕的话还可以好好观察各个不同海拔地区的、不同种族的村寨的习俗和宗教。


河谷越加开阔，溪流肆意横溢，不时走过独木桥。

下午慵懒的阳光下，Kobang寨子昏昏欲睡。赤裸着上身的老人在炒玉米粒，一位裹得严实的妇人在路边织毯子，脏乎乎的孩子们跟在我身后一边吸着鼻涕一边喊：One Dollar！Sweats！Chocolate！


今天走得快，只是吃午饭停了不到半小时，走了接近40KM,有点汗津津的了。三点半，到达Lete。看到一个GH，木楼上面有大大的平台，屋后就是雪山了，有6座雪峰从后面露出头来。一楼有大大的餐厅和舒适的院落，木楼后草坪上有新建的屋舍，一下喜欢上这里，就不打算再赶路了。
木楼的小小单人间是100Rs。门口就有一水池，到隔壁的浴室去试了一下旁边大黑水箱里放出来的“太阳能”热水，还是凉。结果GH一个热情的伙计帮我开了后面的新房子的门，让我进去去洗澡，呵呵，原来是装修得很像样的标间啊！卫生间瓷砖的地面、墙壁，大理石台面的洗脸池，是我在大环看到的最高档的房间了，可以和国内的商务经济客房相比，也就只收500Rs。我很奇怪为何刚才没推荐这些房间呢？他很老实地说，你问的单人间啊，这边只有双人间。洗了个极其舒服的热水澡，真是爽，好久没有用这么大这么暖和的水洗澡了！